Устройство переключателя для настольной лампы

Как поменять выключатель настольной лампы

Со слов хозяина настольной лампы, в последнее время, когда лампа еще работала, из ее основания шел неприятный запах.

Вскрытие основания лампы сразу показало, в чем заключалась неисправность. В одной из обмоток балластного устройства обгорела изоляция. Очевидно, от перегрева или плохого качества изоляции намоточного провода катушки, произошло короткое замыкание между витками, которое и спровоцировало нагрев обмотки до высокой температуры и окончательный выход балластного устройства из строя.

Возиться с перемоткой катушек не хотелось, а готового балластного устройства для замены найти практически невозможно, тем более, что его тип был неизвестен. Поэтому решил переделать настольную лампу на современный лад – установить вместо люминесцентной лампы светодиоды, а балластное устройство заменить электронным драйвером, тем более, что для такой переделки все было под рукой.

Типы цоколей

Цоколь – это резьба или разъем другого вида, с помощью которого лампочка крепится в патрон или светильник. В цоколе находятся контакты, которые при взаимодействии с контактами светильника проводят ток.

В быту встречаются следующие типы цоколей:

  • E27 – самый распространенный тип, вкручивается практически во все люстры и торшеры. Имеет вид резьбы диаметром 27 мм.
  • E14 – второй по распространенности цоколь, резьба диаметром 14 мм. Его имеют маломощные модели, которые устанавливаются в торшеры, ночники, настенные декоративные светильники.
  • На картинке ниже во втором ряду представлены цоколи трубчатых люминесцентных ламп, встречающихся в длинных потолочных и настенных светильниках.
  • В третьем ряду можно увидеть цоколи лампочек, которые встраиваются в потолочный светильник.

Принцип освещения и конструкция

Организуя освещение, рекомендуют придерживаться одного правила: любой осветительный прибор должен освещать или комнату целиком, или только один ее участок. Если говорить о настольных светильниках, то они могут:

  • гарантировать спокойную рабочую атмосферу;
  • делать акцент на достоинствах комнаты, но удачно скрывать ее недостатки;
  • подсвечивать детали интерьера, играя одну из главных ролей в зонировании.

Настольные лампы практически всегда являются дополнительными источниками света. Их «стезя» — помощь людям при работе, чтении или рукоделии.

Чтобы понять и оценить трудность или простоту предстоящей работы, нужно сначала разобрать прибор по косточкам. Основные элементы настольного светильника:

  1. Подставка. Основание обязано быть достаточно тяжелым, устойчивым, чтобы конструкция не упала, если ее случайно заденут.
  2. Полая (обычно) центральная ось. Она предназначается для электрической части светильника.
  3. Лампа. Здесь 2 варианта — долговечные светодиодные или люминесцентные модели. Их достоинство — малая степень нагрева — позволяет расширить ассортимент для абажуров: включить бумагу, пластик.
  4. Плафон. Считают, его можно изготовить буквально из всего, на что в поисках материала наткнется «алчный» взор.

Самое главное — электромеханическая часть. Она состоит из патрона, переключателя, кабеля, вилки. Такой готовый набор лучше купить в строительном магазине, так как самостоятельные монтажные работы могут закончиться совсем невесело.

Как отремонтировать настольную лампу [Видео] — блог 1000Bulbs.com

Ремонт настольной лампы, как и создание вашей собственной старинной подвесной лампы, — один из самых простых проектов освещения своими руками, который вы можете выполнить. Помимо использования старой лампы, ремонт лампы также дает вам возможность обновить ее, чтобы она соответствовала последним стилям.

Типичная настольная лампа, показанная на фото, состоит из 6 частей: цоколя, стержня, розетки, шнура, вилки и, наконец, абажура.

1.Снимите лампу и абажур

Чтобы начать ремонт, вам нужно разобрать лампу. Выкрутите лампочку из патрона; затем снимите абажур.

Удалите розетку

Большинство розеток состоят из двух частей: корпуса и крышки. Корпус — это часть, которая удерживает розетку и выключатель, а крышка только защелкивается на корпусе и прикручивается к шпинделю лампы. Подденьте или открутите корпус гнезда от крышки гнезда. Оставьте провода подключенными к корпусу гнезда и пока не снимайте крышку гнезда.

Удалите старый шнур и вилку

Поскольку мы собираемся полностью заменить шнур и вилку, воспользуйтесь кусачками, чтобы отрезать вилку от шнура. Теперь вытяните корпус розетки и шнур из верхней части лампы. Затем проверьте, есть ли установочный винт в месте крепления крышки гнезда к шпинделю. Если есть, ослабьте его, прежде чем откручивать крышку гнезда со шпинделя. Наконец, открутите шпиндель от цоколя лампы.

Подготовьте новый шнур

Теперь пришло время восстановить лампу.Начните с использования инструментов для зачистки проводов, чтобы зачистить оба конца нового шнура примерно на полдюйма. Если вы используете антикварный шнур, обтянутый тканью, как мы, ножницами обрежьте ткань еще на четверть или полдюйма и оберните концы тканевого покрытия изолентой, чтобы предотвратить износ.

Проденьте новый шнур в лампу.

Проденьте один конец шнура через нижнюю часть основания лампы и выведите наружу через верх. Пропустите провод через шпиндель и снова прикрепите шпиндель к цоколю лампы.Затем пропустите шнур через нижнюю часть новой крышки гнезда, прикрутите крышку к шпинделю и затяните установочный винт крышки, если он есть.

Присоедините новую розетку

Протяните около 4 дюймов нового шнура, разделите два провода, затем свяжите их в узел андеррайтера. Узел Underwriters предотвращает непреднамеренное вытягивание шнура из нижней части цоколя лампы. Подсоедините черный (положительный) провод к латунной винтовой клемме. Таким же образом подключите белый (нейтральный) провод к другой винтовой клемме.Защелкните корпус гнезда на крышке гнезда.

Присоедините новую вилку

Снимите вилку и прикрепите ее к другому концу шнура таким же образом: черный провод к латунной клемме и белый провод к серебряной клемме. Соберите вилку после подключения проводов.

Замените лампу и абажур

Теперь замените лампу и абажур, и все готово. Для получения подробных визуальных пошаговых инструкций посмотрите видео ниже. Обязательно поделитесь своей идеей в комментариях ниже или на нашей странице в Facebook или Google+.Вы также можете подписаться на нас в Twitter или показать нам свой проект в Pinterest.

Так как цоколи бывают разные, то и при замене существуют свои особенности. Так для приборов, управляемых пультом, замена будет происходить иначе, чем для галогеновых и светодиодных источников.

Как поменять патрон g4 в галогеновой люстре

Работа должна производиться в перчатках, чтобы не оставить следы на лампочке.

Для устройств с защитным плафоном надо убрать покрытие, потянуть за колбу лампочки и вытащить ее из патрона.

В светильнике с отражателем и защитным стеклом достаточно снять распорную пружину или фиксирующее кольцо, а затем достать лампочку.

В светодиодном светильнике

При замене диодных ламп в натяжном потолке стоит учитывать, что светильники внутри собраны в единую конструкцию. В этом случае алгоритм замены такой:

  • Светильник крепится не в сам потолок, а на специальную закрепительную платформу. Если осторожно отогнуть лампу от полотка, можно увидеть несколько пружинок, которые нужно аккуратно отжать внутрь.
  • Затем требуется аккуратно вынуть осветительный прибор.
  • Штекерный разъем отсоединяется, на его место устанавливается новый спот.
  • Пружинки нужно прижать внутрь пальцами, вставить в них кольцо крепежной площадки.

Важно! Потолочный светильник не должен висеть снаружи, пружины должны находиться в кольце за пленкой.

Специфика ремонта люстры с пультом

Неработоспособность люстры, управляемой с пульта, обычно связана с неисправностью ПДУ, контроллера или блока питания.

Если на люстре с пультом не работает одно гнездо, а проверка выключателя говорит о его исправности, то проблема в самом патроне.

Часто ломаются дешевые патроны китайского производства. Ремонту они не подлежат, и их надо заменять на новые.

Извлечь и поставить новый в настольную лампу

Для замены патрона в настольной лампе нужно сначала снять верхнюю часть.

Гофрированное покрытие сдвигается вниз, при помощи отвертки откручиваются винты крепления. Когда плафон снят, вытаскивается патрон.

В настольных приборах он обычно закрепляется при помощи трубчатых пластмассовых или металлических втулок. Втулки со временем могут деформироваться и ломаться, и их приходится заменять.

Если к патрону были припаяны провода и нет зажимов, нужно целиком заменить его на новый. В устройстве с зажимами нужно аккуратно закручивать винты, чтобы его не сломать. В конце нужно произвести установку плафонов на место и закрепить.

Шаг третий: замена электропровода

Если старого провода не хватает после обгорания по длине или он вызывает у вас сомнения, лучше заменить и его – на купленный заранее.

При замене электропровода при отсоединении старого запомните или запишите, куда какой контакт был подсоединен, чтобы ничего не перепутать в дальнейшем.

Следите, чтобы новый двухжильный провод не был слишком уж толстым и пролез в металлическую ножку вашей настольной лампы. В месте крепления концов провода в зажимы патрона желательно одеть термоизоляцию, чтобы избежать сильного перегрева.

Вам понравится:  Пульт управления пуэ 6 схема подключения

Если провод у вас не двухжильный, а просто два отдельных провода, как на фото, то пропихнуь в ножку их вместе будет сложнее. В этом случае можно воспользоваться маленькой хитростью: обмотеть их концы изолентой.

Если нет паяльника, то соединение разных проводов (например, идущих от выключателя) можно сделать, просто скрутив концы проводов косичкой и тщательно обмотав их изолентой.

Остается уложить провода на свое место и собрать лампу. Старайтесь только, чтобы провода в собранной лампе не касались патрона под абажуром.

Комментарии:

C одной стороны висячие люстры уже не в моде, но с другой, они лучше справляются с задачей освещения, чем встроенные за счет того, что приближены к полу

А какая разница, какой провод будет разъединять выключатель? Все-равно система будет работать?

Снурф, очень большая разница. При размыкании нуля и проведении работ (например патрон надо будет заменить на лампочке) тебя может неплохо цепануть током в 110 вольт. Неприятные ощущения, поверь

Megavolt, работаю электриком в службе быта и именно по указанной тобой причине всегда проверяю пробником, отключена фаза или ноль в выключателе, т.к. таких как Снурф, которые не понимают разницы — очень много

Источник

Схема кнопочного выключателя настольной лампы

Кнопочный выключатель

Что такое Кнопочный выключатель

История создания выключателя началась в 1897 году. А именно, когда американский изобретатель Томас Эдисон придумал и создал первую систему электрического освещения. Она включал в себя лампу накаливания, патрон, штепсельную розетку с вилкой, электрические провода и выключатель. С тех пор прошло много времени, выключатели претерпели множественные изменения. Сейчас существует большое множество различных модификаций выключателя. Они бывают веревочные, клавишные, кнопочные, поворотные, датчиковые, сенсорные, светорегулирующие и дистанционные. Кнопочные выключатели появились несколько лет назад, но уже стали распространены, из-за своей легкости в обращении.
Кнопочный выключатель — выключатель, который управляется с помощью кнопки, путем нажатия на нее, в результате чего происходит изменения положения контакта. Контакт либо замыкается, либо размыкается.
Кнопочные выключатели широко применяются в приборах освещения, бытовой технике, на производстве, на судах, они включены в комплектацию пультов управления, в дверных звонках.

Особенности кнопочного выключателя Rexant

Выключатели используют для внутренней и наружной установки, в опасных электрозонах, в химически активной среде, на предприятиях промышленности и других отраслях производства, так как исключительные условия для кнопочных выключателей не нужны. Величина температур внешней среды может колебаться от -60º до +40º С, при относительной влажности воздуха 100%.

Кнопочные выключатели, в основном, изготавливают из ударопрочных пластмасс. В корпусе, помимо кнопки расположена пружина, которая возвращает нажатую кнопку в первоначальное положение. На оси под кнопкой расположен толкатель в форме пластинки, который при давлении воздействует на ту или другую сторону легкоподвижного контакта, размыкая или замыкая электрическую цепь. Толкатели бывают грибовидной или цилиндрической формы. На оси, закрепленной в корпусе выключателя, установлен подвижный контакт. А два неподвижных контакта прикрепляются на основании выключателя и присоединяются в разрыв одной из жил провода.

Виды кнопочного выключателя Rexant

Существует достаточно много моделей кнопочных электровыключателей. Они могут обладать множественными дополнительными функциями: блокировкой положения кнопки, светодиодной подсветкой, могут быть разных цветов. Огромным спросом пользуется кнопочный выключатель rexant.

Кнопочные выключатели бывают следующих видов:

Кнопочный выключатель без фиксации, это значит, что для его функционирования необходимо ручное управление. То есть, когда человек держит нажатой кнопочку, он работает. Если кнопку отпустить, он отключается. Пример данного электровыключателя- дверной звонок. Еще выключатели без фиксации применяют в пультах управления, в которых лучше всего наблюдаются их главные преимущества: компактность и максимальная защищенность от нежелательного самовключения. Данный вид устройства оставить в работающем положении, буквально не выйдет.

Кнопочный выключатель с фиксацией выводится из рабочего состояния путем повторного надавливания на кнопку. Для более удобного пользования кнопочные выключатели с фиксацией дополняют светодиодным индикатором, который указывает включено или выключено устройство.

Как упоминалось выше, при производстве отключателей используют ударопрочную пластмассу, поэтому кнопочный выключатель купить можно недорого. Если изделие будет
применяться при неблагоприятных условиях, купить кнопочный выключатель нужно в антивандальном исполнении, он обладает более прочной защитой от механических воздействий. На кнопочный выключатель цена колеблется в пределах от несколько сотен рублей до нескольких тысяч рублей, все зависит от страны производителя и модификации.

ННБ37-60-092УХЛ4 (Арктика)

Настольная лампа в модном «пластмассовом» дизайне конца 80-х. В отличии от более старых настольных ламп этого же производителя, где пластмассовых деталей был минимум, тут все наоборот. Почти все детали изготовлены из пластмассы, а металлическое только донышко и верхняя часть колпака.

Лампа состоит из пластмассового основания, переходящего в типичный для настольных ламп металлический стержень, на котором закреплен колпак для лампы. Внутри основания расположена металлическая деталь основания, которая служит для закрепления донышка. К этой же детали прикручена полая трубка, в которой проходит питающий провод до гибкого стержня. Данная настольная лампа выпускалась в двух исполнениях. У исполнения 092 устанавливался сенсорный блок регулировки яркости, а исполнение 093 имело обыкновенный кнопочный выключатель. В основании есть место для крепления кнопочного выключателя на металлической детали, просверлены отверстия и нарезана резьба М4, есть выступ снаружи на пластмассе. В зависимости от исполнения в этом месте либо просверлено отверстие, установлен кнопочный выключатель и фальшклавиша, либо установлена хромированная металлическая пластинка — сенсор, закрепленная отогнутыми краями на корпусе. На одном из этих краев есть отверстие с резьбой М4 для подсоединения к блоку управления. К сожалению я ниразу не встречал экземпляров, у которых этот блок бы сохранился. В данном экземпляре он вообще отстуствовал.

Колпак лампы изготовлен из прозрачной пластмассы фиолетового цвета (в сети попадаются также и другие цвета — зеленый, оранжевый, красный), внутренняя его часть, являющаяся отражателем, изготовлена из белой пластмассы, а верхняя часть из алюминия. В верхней части закреплен стандартный карболитовый патрон. Закреплен с помощью «фирменной» для этого изготовителя скобки, которая крепится за верхнюю часть колпака, в одной плоскости с вентиляционными отверстиями с помощью двух винтов М3. Патрон прикручен этой скобке полой карболитовой гайкой. Соединение колпака с металлическим гибким стержнем с помощью заклепок. Надо сказать, что решение изготавливать колпак с применением пластмасс я считаю, не очень удачное. Хоть он и выглядит намного современнее, чем металлические «абажуры» у настольных ламп из 80-х, но даже при применении «родной» лампы на 60 Вт пластик в верхней части начинает подгорать. Большая часть продаваемых ламп этой модели, на попадающихся фото в сети, и тех экземплярах, что попадались мне вживую, имеет сильно расплавленный изнутри колпак. Видимо это следствие установки более мощных, чем положено конструкцией, ламп.

Что интересно, провода которым осуществлен монтаж внутри лампы от патрона до основания — достаточно дорогие, во фторопластовой изоляции. Провода у этого экземпляра лампы ещё и имеют какое то хитрое лужение, блестят как серебро. Возможно они и посеребрены. Необычно видеть такой провод в бытовом изделии, обычно такой провод использовали только в военке. Провода дополнительно помещены в пластиковую трубку. В основании светильника они пайкой соединены с сетевым шнуром. Сетевой шнур снабжен литой вилкой с логотипом этого же предприятия, которая изначально была не совместима с розетками Шуко, поэтому предыдущий хозяин обрезал ножом основание вилки. Сейчас вилка входит в современные розетки, хоть и выглядит некрасиво.

На металлическом донышке имеется выбитая маркировка. Советской госцены на изделии уже нет, хотя слово «цена» в марикровке ещё осталось.

Иметь в коллекции такую лампу мне давно хотелось, но несмотря на то, что они довольно часто попадаются в продаже, мне все время попадались некомплектные или сильно переделанные образцы. Как правило, внутренняя часть колпака у всех была расплавлена, на внешней были трещины; основание очень часто тоже имело трещины, самопально установленные тумблеры и т.д. Но один раз мне попалась лампа с практически идеальным основанием, но «абажур» у неё был в плохом состоянии, сильно расплавлен изнутри, а вместо родного патрона туда был установлен светильник для встраивания в подвесные потолки с цоколем Е14, и закреплен там саморезами за вентиляционные отверстия. В таком виде светильник проработал у меня некоторое время со светодиодной лампой. У меня сразу была идея восстановить его до заводского состояния, но так как родной скобки крепления патрона не было, то я планировал установить самодельную под современный китайский патрон Е27. Это было бы все же лучше, чем Е14. Однако позже я увидел на барахолке такую настольную лампу с отлично сохранившейся верхней частью, правда вместо основания был кусок ДСП плиты, в которую была ввернута самодельная трубка, уже к которой на штатную резьбу М12 был установлен гибкий стержень с «абажуром». Я сразу купил эту лампу и собрал из них одну, в полностью заводском состоянии. У второго экземпляра, кстати, провода внутри стержня тоже были во фторопластовой изоляции, но уже не луженые, а просто медные и сильно окисленные. Внутри изоляции они стали зелеными и липкими. В остальном отличий не было. Даже цвет наружной части «абажура» тоже был фиолетовый. Скорее всего эти оба экземпляра были одного периода выпуска.

Вам понравится:  Транзистор кт815в содержание драгметаллов

Комментарии

И снова морские ТУ, однако!

На правах версии: а не могла эта лампа быть рассчитана на установку модного на тот момент сенсорного светорегулятора на микросхеме 145АП2? В этом случае металлическая пластинка, расклёпанная на месте выключателя, служила бы сенсором, прикосновением к которому можно было включать/выключать и менять яркость лампы. Сдаётся мне, в этом основании достаточно места для установки управляющей платы. Да и пластмассовая крышка вполне тоже может объясняться наличием платы с компонентами – дабы детали не коротнули о металл.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Ну видимо эти «морские» ТУ и объясняют применение внутри недешевого провода, который на оборонку обычно шёл. Хотя я думал это чисто бытовой производитель, так как мне с этим логотипом исключительно бытовые светильники начала 90-х попадались — бра, настольные лампы, люстры.

А кстати да, скорее всего именно под сенсорный выключатель и задумано. Это сразу объясняет зачем нужно отверстие с резьбой на одном из отогнутых краев этой металлической пластинки — туда провод от платы закреплен должен быть. Но тем не менее несколько таких ламп начала 90-х я видел вживую и выключатель нигде не был установлен. Да и отверстие по центру с двумя отверстиями по краям, в которых нарезана резьба, больше похожи на место крепежа обычного кнопочного выключателя какого нибудь. Но у моего экземпляра гарантировано с завода установлено ничего не было, гальваническое покрытие на резьбе не тронуто, если бы что то внутри было установлено, а потом снято, я бы увидел это сразу. Такие лампы этого периода шли без выключателя совсем. А более поздние пошли с обычной пластмассовой клавишей в ширину этой металлической пластинки.

Вот сходу на молотке нашелел: экземпляр 1991 года с пластинкой на корпусе и экземпляр 1994 года с обычной клавишей. Видел так же экземпляр 1993 года — клавиша уже есть, но вилка ещё без адаптации под Шуко, знака сертификации на дне ещё нет, он где то в 93 и появился.

Кстати, а не сразу ведь заметил. По ссылке у обоих ламп штамп на основании другой! Тип светильника там отличается на одну цифру — 093 вместо 092 на моём экземпляре. И вместо «морских» ТУ указан бытовой ГОСТ 8607-82. Но дно у меня точно родное. Запутался я совсем что то с этим светильником.

PS Нашел в сети некий Pdf файл с описанием этого светильника. Модификация 092 реально была с сенсорной регулировкой яркости. А модель 093, с простым выключателем. Непонятно только одно, почему я ниразу не встречал экземпляр, у которого был бы этот регуллятор, а не просто никуда не подключенная пластинка бы была. Да и почему у модификации 093 на фото с Мешка тоже стоит такая пластина у одного из экземпляров.

Не знаю сейчас что и делать, у меня получается некомплектный светильник, к которому эту плату регулятора я никогда вживую не видел. Т.е. это и не 092 и не 093 получился, а что то среднее, совсем без выключателя. Придется, видимо, искать ещё экземпляры такого светильника, может когда нибудь и найду хотя бы 093 комплектную модификацию.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Ну вариантов много. Например, что на мешке тоже выставлена лампа, собранная из нескольких экземпляров. Или что в лихие годы завод сам лепил уже что попало из деталей, лишь бы подходящих друг к другу.

Вообще мне почему-то лампы с регулятором запомнились в таком варианте, что корпус сам выполнял роль сенсора. Но возможно это уже был импорт и вовсе не на К145АП2.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Я так понял, что корпус то у этих модификаций светильника был идентичен. Именно для унификации и сделано крепление под простой кнопочный выключатель у моего экземпляра. Отличался только штамп на дне. У исполнения 093 ставилась простая пластиковая клавиша и под ней, видимо, классическая кнопка-выключатель. А у исполнения 092 ставилась такая пластинка и готовый блок сенсорного управления в собственном пластмассовом корпусе, который, как я понял из описаний некоторых других светильников с того же сайта, вообще шел как готовое изделие и производился сторонним заводом, устанавливался и в другие светильники других заводов. Но до сегодняшнего дня я был уверен, что это одна и та же модель, просто в лихие 90-е вместо кнопки ставили эту заглушку, экономя на выключателе. Выходит самой главной то части в моем экземпляре и нету. И где её взять, я не знаю. Скорее всего этот сенсорный блок ненадежным был и в рабочем виде не сохранился ни у кого, на разных торговых площадках этот светильник ниразу не видел, чтобы был с этим блоком внутри, да и сам я видел несколько экземпляров светильников в худшем чем мой состоянии, внутри тоже не было этого блока. Может и сам завод его не ставил уже в 90-е.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Вообще сама микросхема ещё была вполне доставабельна аж в 2002 году, так что вряд ли в 90-е возникала какая-то сложность с изготовлением этих сенсорных блоков.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Эта микросхема и сейчас вполне себе доставабельна, посмотрел в местных радиодеталях — стоит она 30 рублей. Вот только собрать такой блок я сам вряд ли смогу. Да и вообще не люблю я все эти сенсорные выключатели, очень они уж капризные, от статики или даже во время грозы, постоянно дохли у людей.

Лежит у меня пара сенсорных выключателей для настенной установки советские. Оба дохлые, схемы на них нет, я там попробовал уже все детали поменять просто наугад — не работают все равно, поэтому пока и в экспозицию не спешу выкладывать. У них важна фазировка при включении, иначе схема выходит из строя. Да и работают все они только с лампами накаливания, причем определенной мощности, что пользователи в быту не всегда соблюдают.

Жаль конечно, что этот экземпляр настольной лампы у меня некомплектный. Вчера капитально расстроился, узнав про это. Даже хотел попросить удалить его из экспозиции. Но сегодня подумал, а пускай пока хоть в таком виде будет. Может и найду со временем донора с установленным блоком управления и соберу хотя бы один комплектный экземпляр. Даже если этот блок будет мертвым — восстановить его уже проще будет, чем сделать с нуля. У этого то экземпляра сейчас все в идеале, кроме обрезанной под современную розетку вилки на шнуре, и отсутствия этого блока. А ведь, как правило, такие лампы все убитые уже попадаются.

Кажется я понял о каком блоке сенсорного управления в пластмассовом корпусе идет речь, это блок Электроника РОС-012-1. Такой блок есть на фотографии этого светильника в нашем музее. Ставили его, как я понял, много куда. Модная тема была на тот момент. Отдельно его, конечно, достать сложно, хоть он и является самостоятельным изделием, изготовлен сторонним заводом и имеет даже цену на корпусе, т.е. его продажа отдельно, видимо, тоже предполагалась. Я думаю найду все равно его, пускай и убитым, со временем.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Ну уж удалять точно не стоит, внешний вид светильника вполне соответствует правде и в хорошем состоянии, а что касается некомплектности – так у нас тут добрая четверть экспозиции такая)

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Вам понравится:  Розетки керамика для открытой проводки

Ну я все таки стараюсь неисправные и некомплектные экспонаты сюда не закачивать

Отредактивровал описание экспоната.

Блок Электроника РОС-012-1 буду искать. Отдельно он точно продавался, найти его реально. Но на данный момент в продаже такие вижу только на украинском сайте с объявлениями, а с пересылками из другой страны пока связыватся не хочу. Скорее всего найду я его со временем.

3 схемы управления освещением на импульсном реле.

Систему управления освещением на импульсных реле уже нельзя назвать каким-то ноу-хау. Появилась она очень давно.

Однако широкая практика внедрения и использования бистабильных реле, так их еще называют по-научному, вместо старых проверенных временем проходных выключателей, получает все большее распространение именно сейчас.

Конечно, есть и более современные устройства, основанные на управлении по Wi-Fi сигналу или подключенные к ПЛК (PLC), однако импульсники (блокировочные реле) более доступны по деньгам широкому кругу рядовых пользователей.

В среднем их цена колеблется в пределах 1000 — 1500 рублей за штуку, в зависимости от производителя и функциональности (встроенный таймер, функция центрального управления и т.п.)

А еще они более ремонтно-пригодны. При выходе из строя какой-то одной релюшки, у вас перестанет работать всего лишь одна зона освещения, а не пропадет свет во всем доме, как это будет с PLC.

Давайте рассмотрим, как это все работает, по каким схемам подключается и постараемся разобраться, лучше это или хуже проходных выключателей.

В длинных коридорах, на лестницах при подъеме с первого на второй этаж, в спальнях, очень удобно включать свет при входе, а выключать его совсем в другом месте (на выходе или возле кровати).

Везде в таких случаях электрики рекомендуют устанавливать проходные (маршевые) и перекрестные выключатели.

В чем же существенная разница между ними и импульсными реле? И почему все отказываются от выключателей?

Как выглядит схема подключения на проходных? Как правило, питание первых делом подводится к ответвительной коробке под потолком, а далее от нее к самим выключателям. Для монтажа применяется трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.

Чем больше переключателей вы будете ставить, тем больше проводов вам потребуется.

При монтаже проходных двухклавишников, у вас уже появляется 6 контактов, к каждому из которых нужно подвести провода.

А попробуйте такой пучок грамотно соединить в распредкоробке? Не всякий электрик сразу разберется с такой схемой подключения.

При этом каждый из выключателей пропускает непосредственно через себя весь ток нагрузки. А значит при коммутациях или коротком замыкании, вполне возможно выгорание контактов.

Еще одной особенностью проходных является отсутствие фиксированного положения клавиши. Вы не можете по ее состоянию понять, включен выключатель или отключен, как это делается на одноклавишнике.

Это будет напрямую зависеть от других “собратьев”, собранных в одну цепочку. Что не всегда удобно и требует привыкания.

При использовании импульсных реле, применяются уже другие виды выключателей – кнопочные, звонковые или нажимного типа.

За редким исключением, например для реле Меандр РИО-2. Но об этом чуть позже.

Исходя из этого факта, на импульсные реле нельзя подавать сигнал слишком длительное время, иначе у него сгорит катушка. Некоторые производители предупреждают, что время непрерывной подачи сигнала на их моделях должно составлять не более 1 минуты.

А некоторые детки очень любят поиграться с такими кнопочками, после чего они и выходят из строя.

Кнопочные выключатели внешне напоминают обычные, только внутри их конструкции имеется возвратная пружинка, которая после каждого нажатия возвращает клавишу и контакт в исходное положение.

Есть и двухклавишные кнопки в одном корпусе.

Они пригодятся, когда вы захотите подключить от одного реле общее освещение на кухне и одновременно подсветку рабочей зоны столешницы.

Либо в зале – люстру и подсветку по периметру, плюс отдельно бра.

Многие вместо специальных выключателей используют подпружиненные кнопки для дверных звонков.

Самое главное преимущество всех этих реле заключается в том, что кнопки между собой подключаются параллельно и для этого достаточно двухжильного провода.

В независимости от того, какое количество кнопок вы задействуете – две, три, четыре и т.д.

Это существенно экономит затраты на кабель и упрощает подключение освещения.

Сравните наглядно схему и количество проводов одного и того же помещения, при монтаже проходных выключателей и импульсных реле.

Схема на проходных выключателях Схема на импульсном реле

Как видите, во втором случае присутствует минимум двойная экономия (двухжильный кабель вместо четырехжильного, меньшее количество соединений, больше свободного места в распредкоробках). Функционал освещения в комнате от этого нисколько не пострадал.

Чтобы правильно подключить импульсное реле, нужно понимать какие у него есть контакты и за что они отвечают.

Как правило, это:

    два контакта на катушку питания А1-А2

На один из них, фаза либо ноль приходят постоянно, а на другой, как раз-таки и подается импульс после нажатия кнопки.

    силовые контакты 1-2, 3-4 и т.д.

Проходя через них, ток поступает на светильник.

Вот простейшая схема подключения одного импульсного реле на группу кнопочных выключателей.

Обратите внимание, что в импульсном реле нагрузка вовсе не проходит через кнопку. Нажимая ее, вы всего лишь даете импульс на катушку, которая и замыкает силовой контакт.

В некоторых моделях подавать управляющий импульс можно как через фазный проводник, так и через нулевой.

Представьте, что существенная и разветвленная часть эл.проводки у вас в доме даже не будет находится постоянно под напряжением, как это происходит с обычными выключателями света. Насколько это повысит пожаро и электробезопасность!

Некоторые разновидности имеют сразу несколько контактов. От них можно подключать две, три и более групп освещения.

Прохождение всей нагрузки через реле означает, что подгорание или выгорание контактов на кнопках практически исключено. Многие, радуясь такому обстоятельству, смело занижают сечение линий освещения до 0,5мм2 или 0,75мм2. Либо вообще “кидают” витую пару.

При этом обратите внимание, все реле (группа или одиночное) должны обязательно подключаться после автомата.

Схема кнопочного выключателя настольной лампы

Если вас допекают незваные гости, и вы хотите их увидеть, то можно применить предлагаемую схему (рис.1). Устройство монтируется в дверь закрытого помещения, например: подвал, чулан, мастерская.

Принцип работы простой. При включенных выключателях SA1 и SA2, ловушка устанавливается в дежурный режим. Переключатель SA3 реагирует на открывание двери. Если дверь открыта человеком, который не знает о существовании выключателей SA2 , то сработает электромагнит (рис.2) ЭМ и блокирует открывание двери.

При этом на входе выключится контрольная лампа EL1, что будет сигналом о наличии вора в помещении. Лампа является наружным освещением в ночное время. Если освещение ночью не требуется, то лампа включается параллельно электромагниту. В этом случае сигналом о наличии вора в помещении будет включенная лампа.

Электромагнит ЭМ устанавливается сверху дверной коробки. В двери, напротив язычка электромагнита проделывается отверстие. Выключатель SA2 устанавливается снаружи охраняемого помещения открыто или тайно в зависимости от способа включения лампы. Второй выключатель SA1 устанавливается внутри помещения в потайном месте. Этот выключатель предназначен для человека, знающего о существовании ловушки и случайно в нее попавшего. При его выключении электромагнит отпустит сердечник и дверь разблокируется. Кнопочный выключатель SA3 имеет фиксацию и срабатывает через одно включение, как, например, выключатель от настольной лампы или бра. Выключатель устанавливается в дверную коробку со стороны навесов. Определить положение выключателя SA3 поможет неоновая лампа HL1. При открытой двери, перед выходом последнего человека из помещения, неоновая лампочка должна светиться. Если этого нет, то проверьте положение выключателя SA1 или нажмите на кнопку выключателя SA3 и отпустите ее. Выйдя из помещения, включите наружный выключатель. Устройство готово к работе. При не санкционированном открывании и закрывании двери, сработает электромагнит и дверь заблокируется. Как правило, воры закрывают за собой дверь.

Вместо неоновой лампочки можно поставить любой светодиод, включив последовательно с ним диод и резистор сопротивлением около 200 к. Устройство лучше запитать от сети идущей вне охраняемого помещения. Электромагнит заводского изготовления найти трудно, поэтому проще применить исполнительный электромагнит МИС от автоматики газовой котельной. Этот электромагнит рассчитан на длительную работу и имеет ход сердечника до 30 мм. Его недостаток — большие размеры компенсируется надежностью. К сердечнику МИС необходимо прикрепить тягу. На двери и коробке где проходит сердечник электромагнита надо поставить металлические пластины с вырезами под сердечник.

Таким способом удалось поймать злоумышленника, который имел ключ от мастерской и постоянно ее грабил.

Добавил: Павел (Admin)
Автор: Неизвестно

Источник

Поделиться с друзьями
Радиолюбительские схемы
Adblock
detector