Транзистор на регуляторе печки

Транзистор на регуляторе печки

Пришла осень, понадобилась печка в автомобиле. Повернул переключатель в первое положение, второе, третье, четвёртое, и обнаружил, что вентилятор работает только в четвёртом положении. Всё бы ничего, да сильно вентилятор шумит на больших оборотах. Открыл альбом схем от автомобиля, схема не замысловатая.

Переключатель вентилятора подаёт плюс питание на двигатель через гасящие резисторы. В четвёртом положении на двигатель подаётся напрямую 12В. Всё ясно, что то произошло с этими резисторами. Почитав статьи на форумах, я заметил, что не только у меня такая проблема. Так же проблемным местом в этой цепи является и сам переключатель, на котором обгорают контакты, плавиться корпус. Конечно, проще заменить эти детали новыми, но качество комплектующих не внушает доверие и повторная поломка может произойти в любой момент. Я решил исключить из цепи проблемные цепи и разработал схему, которая с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) регулирует обороты двигателя.

Схема очень простая, в налаживании не нуждается. Сердцем устройства является микроконтроллер PIC16F628A. Весь функционал реализован программно, имеет 11 ступеней: 0% — двигатель остановлен, 10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90% — шим с соответствующим процентным заполнением, 100% — на двигатель подаётся полное напряжение. Режим отображается десятью светодиодами составленными в виде столбика. Если не требуется «иллюминация», светодиоды HL1-HL10 и резисторы R1-R10 можно не устанавливать.

В микроконтроллере используется аппаратный ШИМ, частота задана 16кГц. Если опустить ниже, может начать «петь» двигатель, если задрать выше — начинают сильнее греться транзисторы, потребуется более сложный драйвер для полевых транзисторов.

Прототип собирал на монтажной плате, так как позволяет быстро собрать и проверить устройство, а так же внести изменение в схему, если что.

Не люблю, когда что то греется, поэтому установил три в параллель силовых ключа.

Блок подключается к бортовой сети всего тремя проводами, масса слаботочная, я подцепил к минусовому проводу прикуривателя (коричневый провод). К плюсовому и выходному проводу я припаял «лепестки» и вставил их в разъём, который снял со штатного выключателя (плюсовой к красно/чёрному проводу, выход к бело/жёлтый, в моей машине).

Кнопки со шкалой так же спаял на монтажной плате небольших размеров. Из машины вытащил заглушку, прорезал в ней прямоугольное отверстие, оставив по миллиметру бортик. В графической программе нарисовал фальшпанель, распечатал её на обычном листе. По размеру вырезал две пластины из прозрачного пластика от упаковки, вставил между ними напечатанную ранее фальшпанель и вставил в заглушку. Подпёр её платой с органами управления и всё это дело залил термоклеем. Конструкция получилась довольно жёсткая. Кнопки нажимаются легко.

При прошивке микроконтроллера в EEPROM необходимо указать тип соединения светодиодов (общий анод или катод), паузу перед включением двигателя, частоту ШИМ и нужно ли запоминать последнюю выбранную мощность работы двигателя печки. Взглянув на картинку ниже, станет понятно что и куда вписывать.

Работу устройства можно посмотреть в видео ниже

Источник

ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН

Ремонт, описания, документация и обсуждение гидропневматических Ситроенов

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

браузеров великое множество разных, поэтому просто физически не могу дать рекомендации по каждому, смотрите в гугле.
по основным смотрите ниже
firefox
1. в меню «Инструменты» далее «настройка». в настройках раздел «приватность». в блоке «история» — удалить отдельные куки. находите CX.PODOLSK.RU и удаляете.
2. https://support.mozilla.org/ru/kb/kak-ochistit-kesh-firefox

Internet Explorer
1. https://help.rambler.ru/common/1267/
2. https://help.rambler.ru/common/1251/

отопитель, вентилятор печки, его транзисторы и др.

отопитель, вентилятор печки, его транзисторы и др.

#1 Сообщение genrish » 08 сен 2011 11:28

Эта тема предназначена для обсуждение всех вопросов по вентилятору отопителя, регулятору оборотов, транзисторам и прочему.

Диагностика 90% проблем с вентилятором:
Крутится мотор только на максимальных оборотах = замена транзисторов
http://www.citroenthai.org/diy/blower.html
https://www.frenchcarforum.co.uk/forum/ . 8&start=15
Умерли транзисторы = обслуживание/замена моторчика
___________________________________________________________________________________________________________
Заменители транзисторов:
кт825г, mj11015, fw26025a
Проверенные заменители моторчика печки ХМ(требуют небольшой доработки):
Jp Group 820415001
Nissens 87066
Febi 18782

Вам понравится:  Что такое переключатель gain

Re: Транзисторы вентилятора отопителя

#2 Сообщение Sanych » 08 сен 2011 11:39

ну я без претензий на аксакальство, но одним ухом слышавший о электроники хочу выссказатся:

1) КТ825Г ничем не хуже FW26025A по параметрам критичным в вентиляторном применении (максимальный ток коллектора).
2)MJ11015 превосходит по этому параметру FW26025A — надежность должна возрасти.
3)горят транзисторы из-за самого вентилятора — смазка пыль сосет,густеет, вентилятор хуже крутится и пусковой ток возрастает и убивает транзисторы
если поставить транзисторы еще более мощные — со временем начнет сгорать предохранитель.

мораль — мойте и смазывайте подшипники моторчика вентилятора и КТ825 любые буду служить нормальной заменой.

з.ы. себе ставил 2Т825 ибо были под рукой.
з.з.ы. в идеале надо переделывать на ШИМ управление на полевых транзисторах

Re: Транзисторы вентилятора отопителя

#3 Сообщение genrish » 08 сен 2011 12:06

Собственно прошелся поиском и не нашел той темы, где все было описано про транзисторы вентилятора отопителя салона. В разных местах встречаются отдельные фразы. С наступлением холодной поры года может будет актуально это как-то упорядочить? Например, для таких людей как я, которые не сильно разбираются в электронике и сами боятся делать выбор по замене транзистора FW26025A на аналоги.
Год назад по холодам перестал крутиться вентилятор, пришлось делать на скорую руку. На радиобазаре нашел быстренько КТ825Г, поставил. Аксакалы предупреждали что на год-два хватит, так и получилось. Как обычно в самый подходящий момент: шел дождь и я сел в салон в мокрой куртке. Когда не работает вентилятор езда с запотевшими стеклами «удовольствие» огромное. Сейчас попросил своих ребят с работы , они проработали эту тему с заменой на аналоги. Из предлагаемого большого количества остановились на MJ11015 по цене 6 евро за штуку. Буду на днях снимать и перепаивать. По характеристикам как-бы лучше даже того что стоял FW26025A. Может уже занести эту тему в «ГАРАЖ» чтобы снова и снова люди не говорили, что поиск не рулит?
Сразу прилагаю два файла по этих транзисторах, может кому будет интересно. Может аксакалы выскажутся и добавят инфу?

Источник

Транзистор на регуляторе печки

Свою машинку я купил с неисправным блоком управления климатом. Многорежимный переключатель силы воздушного потока (некоторые «спецы» величают его мудреным словом «варристор», хотя это не так) работал только в трех режимах: выкл, «аuto» и на максимуме. Поглядел я схему, и понял, что скорость потока регулирует специальный блок управления климатом.
Как выяснилось, в случае более простой комплектации машины для регулировки оборотов используется группа добавочных сопротивлений. Симптомы поломки: в одном из режимов печка «не дует».
Ремонтируется просто.
Снимаем отделение для перчаток – «бардачок» следующим образом. Выкручиваем три самореза в верхней его части, аккуратно поддеваем пластиковую накладку порога и снимаем ее (к порогу она крепится на довольно прочных защелках, которые трудно сломать). Слева вверху под кожухом накладки спрятаны еще два самореза; выкручиваем. Последний саморез справа внизу – при хорошем освещении найти его нетрудно. Снимаем «бардачок» (слева вверху защелка).
Примерно посередине открывшегося нам пространства, слева от белого кожуха мотора печки – черный пластиковый кожух воздуховода. Среди нескольких пучков проводов отыскивается черная пластмассовая пластина, установленная вертикально. Размеры ее примерно 4х10 сантиметров, крепится к воздуховоду она двумя винтами. В верхней ее части – белый разъем с проводами (их не менее трех). Снимаем разъем (не дергать за провода!), выкручиваем винты, вынимаем его изнутри воздуховода. На пыльной пластине блока, обозначенного в схеме как «резистор печки» — несколько нихромовых спиралей. Нагреваясь, они легко остужаются воздушным потоком – потому японцы и устанавливают их в воздушных трубах (на ТАЗах – стоят под капотом, «на улице»).
Спирали могут быть исполнены двояко: либо они разной длины, либо из проволоки разного диаметра. (Впрочем, последнее – редкость). Если одна из спиралек сгорела – паяем ее. Специальный флюс и припой – на рынке не так дороги. Второй способ – скрутить концы оборванной спирали, зажав их между двумя гаечками, накрученными на небольшой болтик. Третий способ порекомендовал мне толковый мастер Корниенко – взять спираль от электроплитки (в электротоварах продаются разные) и намотать новые спиральки разной длины исходя из принципа: чем длиннее спираль, тем слабее вращается двигатель.
Второй случай – когда у вас комплектация покруче. Симптоматика такова: печка работает, только если сила потока воздуха максимальна.
В этот самый блок управления климатом вместо спиралек японцы вмонтировали алюминиевый радиатор, на котором закрепили «малопонятный», по словам Корниенко, транзистор. Но транзистор всегда используют один и тот же, фирмы «Тошиба».
Транзистор этот — биполярный 2sd1460, мощность его 2 ампера. Представляет собой металлический цилиндр диаметром в рубль, высотой около 1 см. Цена его в магазине радиотоваров 150 рублей, аналог от «Моторолла» (mj цифры не помню) на тридцатку дешевле. (Говорят, можно подобрать по характеристикам в магазине и отечественный, так называемый «составной» мощный транзистор, цена 40 рублей.) А весь блок управления климатом стоит минимум 42 доллара ( б/у на «разборке» не меньше 1000 рублей). Хотите починить самостоятельно?
Отвинчиваем два винта на крышке блока. Под пластмассовым кожухом (2х3 см) — плавкий предохранитель (мягкая проволочка на двух «ножках») и конденсатор емкостью 2 мкф (коричневый цилиндрик 0,5х1 см, цена 1 рубль). Если проволочка цела, а «кондер» не почернел и на вид исправен, отвинчиваем еще один винт – сверху радиатора, рядом с транзистором. Там, под крышечкой – небольшое сопротивление – тоже редко выходит из строя. Методом исключения приходим к выводу, что всему виной злополучный транзистор.
Не спешите бежать в магазин за новым. К автоэлектрику тоже идти не стоит – возиться с пайкой какого-то там транзистора он не станет. Я просто пошел к ближайшему телемастеру, он мне тот транзистор выпаял, «прозвонил» тестером («звонится» в обе стороны), и впаял отечественный – на пробу. И, о чудо! Печка заработала. Только при всех промежуточных положениях регулятора воздух шел с одной и той же скоростью.
Заказав транзистор, и получив его в магазине (не через три обещанных дня, а через три недели!), отнес его телемастеру, он его впаял (содрал, гад, 150 рублей за 10 минут работы!). Но печка, печка заработала! Удачи и вам.

Вам понравится:  Схемы подключения глубинных насосов на скважинах

как и обещал
ALEXANDER 6 (AL6, AL NOVIKOV)

Автор: AlexEn
Дата: 06-04-05 21:47

Ув. господа. Жаль, что среди вас нет ни одного инженера-электрика или электронщика. Задача замены резистора, понижающего скорость моторчика печки довольно проста. Хочу сразу предостеречь от попыток подобрать замену транзистору или отремонтировать блок управления, если вы не спец в электронике. В 95 случаев из 100 не выйдет, т.к., несмотря на внешнюю похожесть транзисторов, их большое разнообразие типов. Особенно попытки заменить транзистор на отечественный, которые славятся потрясающе низкой надежностью в условиях нагрева. Кстати, у AL6 после замены транзистора он сразу же вышел из строя, поэтому скорость не меняется. Блок управления скорее всего представляет собой импульсный регулятор и ремонтируется и специалистом не так просто. Подбирать витки, диаметр проволоки, сопротивление ( а оно будет от долей до нескольких ом) тоже хлопотно. Поэтому, если у вас просто спираль, то проще не мучиться, а заменить ее на обыкновенную 12 вольтовую лампочку от любого авто, чем дешевле, тем лучше. Надо только подобрать мощность лампочки, примерно равную мощности моторчика, в этом случае она будет гореть в полнакала и никогда не перегорит, а моторчик будет вращаться примерно с половинной скоростью. А как присоединить вместо спирали и где разместить, это уж сам каждый спец. В случае транзисторного регулятора не все так просто. Т.е. транзистор можно заменить этой же лампочкой, но включаться она возможно и не станет, т.к. переключатель воздействует, скорее всего на блок управления. В этом случае от переключателя надо запитать реле, а от него уже лампочку и моторчик через нее. Другой путь, использовать вместо лампочки готовый вариатор от катушки зажигания москвича он порядка 1,5-2 Ома и по току (мощности) примерно будет соответствовать. Также от ЗиЛа, есть в продаже вариаторы, могут подойти, но не помню точно их данные. Успехов!

Восстановление цепей питания вентилятора
(режимов его работы) переднего отопителя.

Рассмотрим, каким же образом работает вентилятор переднего отопителя, имеющего несколько режимов работы. Вентилятор приводится в действие обычным электрическим моторчиком. Для того, чтобы он надежно работал необходимо несколько условий:

1) в хорошем состоянии должны быть графитные щетки и токосъемные кольца;

2) подводимое напряжение и соответствующий ток.

Еще можно отметить, что от чистоты рабочей поверхности самого электродвигателя тоже зависит скорость вращения, так как эл.двигатель охлаждается воздушным потоком через прорези в его корпусе, то, зачастую, в него попадает очень много пыли и грязи, которая имеет свойство накапливаться. Так что чистка тоже не помешает, как двигателя, так и испарителя, стоящего перед радиатором печки, на стенках которого скапливается пыль, пух, грязь и плотным слоем забивает соты, — это тоже позволит увеличить напор воздуха из дефлекторов.

Вот в таком виде обычно бывает неисправный блок резисторов, от недостаточного охлаждения (забита система воздуховода), от горения их с воздухом и с пылью, бывает ремонтируемые сопротивления отпаиваются из-за некачественной пайки или в связи с тем, что не учитывается их разогрев. Как временная мера – скрутка, тоже помогает мало, так как быстро обгорает в точке контакта.

Выход разъема с блока резисторов.

Разная скорость вращения (режимы работы) вентилятора достигается путем включения в цепь питания 12 вольт последовательно с электродвигателем ряда сопротивлений, которые коммутируются переключателем. Эти сопротивления монтируются в воздуховод вентилятора, они имеют свойство нагреваться от проходящего по ним тока, таким образом, — они воздушным потоком еще и охлаждаются. Именно за счет этих резисторов (падения напряжения на них) уменьшается и подаваемое на вентилятор напряжение. Когда последовательно включены с электродвигателем все резисторы – это будет самый низкооборотистый режим работы вентилятора, а когда напряжение полностью будет приложено к электродвигателю это даст максимальные обороты. Регулировка выполнена на минусовом проводе источника питания, а плюсовой провод постоянно, через тепловой предохранитель в 30 Ампер подключен к +12В АКБ.

Учитывая опыт предшественников, разработчики решили поменять этот узел с блока открытых спиральных резисторов на блок закрытых – керамических. Так как спирали лопались, горела пыль на них и т.д. Так, в моделях с 92-93 годов применяется усовершенствованный блок, показанный на рисунке справа. >>>

Несмотря на закрытость керамического блока резисторов, случись чего, — он так же ремонтопригоден.

Таким образом, если у Вас совсем перестал вращаться вентилятор, загляните в предохранители ( A / C , и тепловой на 30 Ампер), бывает, что рассыпается, или плохой контакт в самом переключателе режимов работы. Если предохранители в порядке, переключатель тоже, а вентилятор крутит только в положении HI (на высоких оборотах) или не вращается еще в каких-то положениях – смотреть необходимо вот этот резисторный узел в воздуховоде. Отвинчивается один саморез, отключается ведущий к нему четырехконтактный разъем и включается в розетку паяльник. Выпаиваются старые проволочные резисторы, запаиваются новые, причем не просто запаиваются, а разжимаются ламели контактов, просовывается ножка нового проволочного резистора и обжимается, а потом пропаивается с использованием паяльной пасты. Резисторы проволочные можно изготовить самостоятельно из спиралей для утюгов, старых спиралей от чайника, проволочных резисторов других номиналов и т.д. Потребуется только подобрать сопротивление примерно равное вышедшему из строя, для этого потребуется омметр.

Источник

Поделиться с друзьями
Радиолюбительские схемы
Adblock
detector