Подшипник вала рулевой колонки ваз 2107

Обзор товара Подшипник ВАЗ-2104,2105,2107 вала механизма рулевого в сборе АвтоВАЗ

Артикул: 21050-3401120-00 , артикулы доп.: 21050340112000, 2105-3401120

Код для заказа: 012585

Болтается руль — меняем подшипники рулевой колонки своими руками

Всем привет, дорогие автолюбители, недавно стал замечать на своей старенькой «жучке» что сильно болтается руль вверх-вниз, плюс, сам вал немного люфтит в подшипниках. Основная причина люфта нашлась в трещинах кронштейна крепления, однако, заодно решил заменить и старые подшипники, которые отходили уже 250 тыс.км. Как всегда, заказал все в проверенном магазине.

Заказал всего один подшипник, так как второй решил установить шариковый. С завода родной идет игольчатый в прорезиненной оболочке — на фото справа.

Примерные размеры ниже, если кому интересно. Иголки в пластиковом сепараторе, смазаны синей смазкой.

Выполнен довольно качественно, от старого отличается лишь меньшим количеством иголок, но тут это не критично, так как таковой нагрузки на него не идет.

Итак, чтобы заменить подшипники нам надо снять рулевой вал вместе с кронштейном. Отогнуть завальцованные края и выбить вал вместе со старыми подшипниками.

Износа вала практически не было, новый подшипник встает без проблем, просто забиваем в трубу подходящей оправкой до отбортовки и также фиксируем в трубе, подгибая края.

Но, так как конструктивно родные подшипники довольно свободно сидят на валу, то вторым уже поставил подходящий по размеру шариковый, чтобы полностью избавиться от люфта. И собираем все обратно.

После сборки руль крутится без проблем, никаких шумов и люфтов, что были раньше. Ниже можно посмотреть весь процесс замены подшипников:

В общем, рекомендую данный подшипник к покупке. Удачи в ремонте!

Источник

Люфт руля ваз 2107 — как убрать и причины люфта

Избавления от люфта руля

Недавно появился люфт руля, не большой но начало это дело напрягать, особенно на свыше 4 передачи, раньше едешь такой пальчиком держишь руль и иногда подруливаешь ямку объехать, а теперь двумя руками подруливаешь !(((
Не стал отчаиваться, посмотрел чё и как в яме, пошевелил и пошатал руль и редуктор на отзывы при вращении рулевого колеса, и сделал вердикт что редуктор шалит ! С момента покупки авто не разу не напрягал, и тут вот напомнил о себе.

Накопав в инете инфы принялся к практике с ним не снимая его, а непосредственно к его регулировке на своём месте! Снимаете пыльник если есть -у меня не было, откручиваете гайку на первой фотке ключём на 19, ослабляем её, подрываем фиксирующую шайбу -на второй фотке, и закручиваем котро-болт или типа того на третей фотке с рисской под отвёртку -крутим и придерживаем гайку — делать легче с помощником что бы тот в момент закручивания вами, вертел в право и влево рулевое колесо, но можно и самому -выставляете колёса ровно и руль естественно тоже, подтягиваете и вертите руль в разные стороны проверяя на люфт, и на усилие поворота, если перетянули отпустите слегка, найдите золотую так сказать середину, после затяните гайку ключём, но придерживайте центральный контро-болт отвёрткой иначе он может начат вращаться тоже! Ещё лучше ослабить если сильно затянули, что бы не началась преждевременная выработка деталей от усилия! После проехал проверил, всё нормик, люфт пропал. За одно долил тормозухи в тормоза, и масла в двигло !

Запчасти на фото: 1111148

Люфт рулевого вала

Поездив на своем авто несколько сотен км. заметил люфт рулевого колеса, а точнее – радиальный люфт рулевого вала. Вначале думал, что разболтались крепления рулевого кронштейна (так часто бывает). Проверил – все в порядке. Затем грешил на рулевой карданчик – снял карданчик, проверил – люфтов нет. Значит, как и догадывался, все дело в подшипниках рулевого вала. Пришлось снимать кронштейн, выбивать старые подшипники и запрессовывать новые.

Сами подшипники представляют собой игольчатый подшипник в резиновой обойме. Вал вращается в двух подшипниках. Люфт стал меньше но полностью не исчез, видимо недостаток конструкции. Я хотел чтоб руль вообще не шевелился — как вкопанный был, ан нет- люфтит немного к сожалению. Народ у кого какие дела с рулевым колесом. Есть радиальный люфт вала или нет.

Устройство и ремонт рулевой колонки на ВАЗ 2107

Одним из элементов автомобиля ВАЗ 2107, получившим в этой модели ряд улучшений в сравнении с предыдущими, является рулевая колонка. Чем же отличается ее устройство? В ВАЗ 2107 вал рулевой колонки состоит из двух частей, соединенных крестовиной. Благодаря такой конструкции значительно повышается безопасность водителя, так как в случае столкновения вал просто сгибается в месте шарнирного соединения, и не наносит серьезного вреда человеку. Также вал в ваз 2107 обзавелся подшипниками благодаря чему поворот руля требует намного меньше усилий.

Рулевая колонка ВАЗ 2107 состоит из вала с шарнирным соединением и редуктора с червячной передачей. Ремонт колонки – явление очень редкое. Если обеспечить своевременное техническое обслуживание этого узла, то он может никогда не понадобиться. К работам по техническому обслуживанию рулевой колонки относится смазка шарнира рулевого вала, подтягивание гайки крепления руля, замена масла и регулировка редуктора. Рассмотрим возможные проблемы, связанные с рулевой колонкой, и методы их устранения.

Скрип в колонке

Как правило, скрип возникает из-за недостаточной смазки деталей вала – подшипников или крестовины. Лечится смазыванием, особых трудностей не вызывает, ремонт не требуется.

Люфт рулевого колеса

Появление люфта руля может быть вызвано двумя причинами. Первая – отпущена гайка, крепящая рулевое колесо на валу. Если не подтянуть гайку вовремя, со временем повреждаются шлицы на руле и валу, и может потребоваться замена одной из этих деталей. Второй причиной может стать износ червячной передачи. Для устранения этой неисправности предусмотрен специальное устройство — регулировочный болт с контргайкой.

Для того чтобы отрегулировать червячную передачу отпускается гайка, с помощью отвертки винт проворачивается до устранения люфта, после чего гайка затягивается для предотвращения самопроизвольного выкручивания. Если регулировкой устранить люфт невозможно, значит, необходим ремонт редуктора и замена червячной пары.

Для предотвращения преждевременного износа деталей редуктора рекомендуется периодический контроль уровня масла и его замена.

Контроль уровня производится следующим образом:

• При помощи ключа на 8 выкручивается пробка заливного отверстия;
• Отверткой или другим предметом проверяется уровень масла. Он должен быть на уровне с нижним краем заливного отверстия.
• При необходимости, масло доливают при помощи специального нагнетателя, пока оно не начнет вытекать из отверстия.

Для замены масла откручивают винты крепления крышки редуктора, предварительно подставив под него емкость для сбора отработанного масла. Так как полное снятие крышки не требуется, она отодвигается в сторону и масло сливается. Эту операцию лучше выполнять на горячем двигателе. Теплое масло имеет большую текучесть и сливается быстрее. После того как все масло вытечет, крышка прикручивается на место и в редуктор заливается новое описанным выше способом.

Снятие редуктора

Устройство редуктора не позволяет выполнить его ремонт без снятия с автомобиля. Для того чтобы выполнить его снятие, необходимо:

• Отсоединить наконечники рулевых тяг от редуктора. Сначала онирасшплинтовываются, затем ключом на 22 откручиваются гайки и наконечники выпрессовываются при помощи специального съемника.
• Раскрутить хомут, крепящий рулевой вал к редуктору.
• Выкрутить три болта, которыми редуктор крепится к кузову автомобиля.

Устройство редуктора не должно вызвать особых затруднений при его ремонте. Следует лишь учесть, что изношенные элементы, называемые червячной парой, меняются оба одновременно. После этого обязательно выполняется регулировка.

Замена подшипников (тюнинг) рулевой колонки ВАЗ-2107

Сегодня займемся заменой подшипников рулевого вала ВАЗ-2107 на шариковые (точнее, один из них), так как из-за конструктивных особенностей заводских игольчатых руль имеет ощутимый радиальный люфт.

— Подшипник вала рулевой колонки игольчатый, шариковый подшипник 619042RS (10009042RS) размер 20*37*9, консистентная смазка
— Оправки под шариковый подшипник
— Торцевая головка на 24 с удлинителем, ключ на 10, два ключа на 13
— Плоская и крестообразная отвертка, перочинный нож, пассатижи, штангенциркуль
— Зубило, керн, молоток
— «Болгарка» с шлифовальным кругом
— Маркер, обезжириватель, ветошь

Устанавливаем рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Откручиваем 5 винтов крепления и снимаем пластиковый кожух рулевой колонки.

Досмазываем при необходимости

Поэтому, с помощью «болгарки» или наждачного круга стачиваем наружнюю обойму подшипника до диаметра 36,5 мм.

Проверяем наличие смазки и с помощью подходящей оправки запрессовываем подшипник на 2-3 мм ниже границы рабочей поверхности вала (для этого хорошо подойдет трубчатый свечной ключ). Затем, подходящей оправкой под наружнюю обойму запрессовываем подшипник с валом в трубу на 2-3 мм в глубину и керним его, подогнув края.

Устанавливаем второй подшипник с другой стороны, запрессовав по отбортовку в трубе и аналогично загнув края для фиксации от выпадания.

Устанавливаем кронштейн в порядке, обратном снятию и проверяем люфт и легкость вращения рулевого колеса.

Источник

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Трещины в «бинокле» и замена подшипников вала руля

Всем привет! Недавно начал замечать, что руль как-то сильно начал болтаться вверх-вниз, хотя, болты крепления все затянуты. Подписчики подсказали, что могут быть проблемы в кронштейне (бинокле) из-за трещин, что при осмотре и подтвердилось, плюс, гулял немного вал в самих подшипниках.

Погуглив, узнал, что люфт в подшипниках — это хроническое из-за конструкции самих подшипников и люди ставят вместо них обычные шариковые, вот, решил себе тоже поставить и заранее приобрел один, а второй — уже обычный, как впоследствии оказалось, его можно было и не брать.

Итак, снимаем руль, заранее выставив его прямо и поставив метку относительно колонки, хотя, как потом прочитал, ее лучше ставить на торец вала где гайка, но перекинуть руль по шлицам — не проблема.

Затем снимаем болт с верхнего шлицевого соединения, предварительно тоже поставив метки керном на всякий случай.

Далее, также поставил метки расположения подрулевого относительно трубы, хотя, впоследствии пришлось перенастраивать все равно, так что можно и не ставить в принципе.

И затем откручиваем две гайки и два болта с круглыми шляпками, вторые пришлось «откручивать» зубилом и молотком.

Из шлицевого вал не захотел выходить, пришлось помочь отверткой, разогнув лапки. Снимаем замок, чтобы не мешался, на торцах трубы видны наши подшипники.

Разгибаем края, выбиваем подшипники сверху вниз, наоборот вроде мешает утолщение вала под блокировку.

Рабочие места отшлифованы иголками до блеска, износа как такового и нет, даже ноготь не цепляется.

Смазка в подшипниках подвысохла, но еще имелась, иголки все целые и на вид какого-то износа не видно было, резина тоже целая.

По сравнению с новым иголки на заводских стоят плотно и без сепаратора, а на новом их раза в полтора меньше и с сепаратором.

Шариковый подшипник по внутреннему диаметру совпадает, но по внешнему чуть большеват и в трубу не влезет.

Внутренний диаметр трубы где-то 36.5 мм, а подшипника 37, поэтому с помощью болгарки или наждака снимаем эти 0,5 мм, поставив под углом 45 градусов к углу вращения диска и держа за внутреннюю обойму, чтобы вращался. Пришлось снимать в несколько приемов, так как подшипник грелся, в итоге снялось где-то 0,4 мм, решил ставить так.

Но, сначала заварил трещины и для усиления сверху приварил пластины 2 мм толщиной, покрасил хаммеритом с теста антикоров — все равно под кожухом не видно.

Подшипник решил ставить сверху, так как, естественно, люфт там будет наименьший, сначала забил на вал с помощью трубчатого свечного ключа опустив на 2-3 мм ниже грани отшлифовки, сел довольно легко. И уже потом забил в трубу колонки, подходящей по наружнему диаметру трубки не нашлось, пришлось забивать через сантехническую муфту (бочонок), зашло очень туго и покоцалась заглушка. Надо было снять болгаркой поболее, но решил оставить так, все равно никуда не денется, для подстаховки закернил края и пару точек поставил по бокам. Но в идеале на 2-3 мм его все же лучше утопить внутрь, так как вал своей отшлифованной кромкой должен стоять заподлицо с концом трубы, по крайней мере так было при снятии.

Затем с другой стороны забиваем второй, решил поставить новый, кстати, на валу он также болтается как и старые, видимо допуски слишком большие или так задумано проектировщиками, так что можно было оставить и старый. Перед установкой также досмазал литолом, забивается до отбортовки внутри трубы. Старые почистил и тоже смазал, может куда пригодятся.

Осталось собрать обратно по меткам.

В итоге люфт, естественно, исчез полностью, руль вращается без проблем, также обильно смазал карданчики литиевой из балончика, думаю, под сальники что-то да попадет, ну, и при настройке подрулевого смазал рычажки-отщелкиватели силиконовой смазкой, а то громковато работают. Болты с круглой головкой заменил на обычные, оставив те же шайбы.

Люфт пропал, но появился скрип, которого не было изначально, так и не могу понять откуда он исходит, может кто знает?

— Подшипник вала рулевой колонки — 200р

— Шариковый подшипник 619042RS (10009042RS) размер 20*37*9 — 100р

Источник